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París, una ciudad de luces y sombras rediseñada para los Juegos Olímpicos: “Lo que necesitamos es alegría”
A horas de la inauguración, una pintura de la capital francesa. Silencios antes de la acción
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PARIS.– Hay una gloriosa locura en los Juegos Olímpicos de París, los primeros en la ciudad desde 1924, como si Francia, en su perenne ardor revolucionario, tardara un siglo en reflexionar sobre algo inimaginable: la transformación de una gran ciudad en un estadio.
El corazón de París se ha quedado en silencio en preparación para la ceremonia inaugural del viernes, cuando una flotilla conducirá a miles de atletas por el Sena, bajo los puentes bajos donde a los amantes les gusta quedarse. Desde la pandemia de Covid-19 la ciudad no había estado tan tranquila ni tan limitada.
Desde el Puente de Austerlitz en el este hasta el Puente Mirabeau en el oeste, las carreteras están cerradas, gradas recién construidas para los espectadores se alinean en las orillas del río, vallas rodean las aceras y los residentes necesitan códigos QR emitidos por la policía para llegar a sus hogares. Los querubines dorados, las ninfas y los caballos alados del Puente Alejandro III contemplan las gradas de metal y los destacamentos de policía.
El proyecto olímpico es casi impensable por su audacia y un gran dolor de cabeza en materia de seguridad, pero entonces la Torre Eiffel nunca se habría elevado sobre París en 1889 si los muchos detractores hubieran prevalecido. Cuando se construyó para la Exposición Universal de París, Guy de Maupassant llamó a la torre un “esqueleto gigante y horrible” que lo había expulsado de París.
Ahora, entre el primer y el segundo piso, cinco anillos olímpicos gigantes (en azul, amarillo, negro, verde y rojo) adornan la torre. Brillan por la noche sobre el parque Champ de Mars, donde se celebrará la competición de voleibol playa. Cerca fluye el Sena, embellecido a un costo de alrededor de 1500 millones de dólares y lo suficientemente limpio, se dice, para varios eventos olímpicos, incluidos dos nados de 10 kilómetros y el triatlón.
Nadar en el Sena estuvo prohibido hace 101 años. Todo llega a su fin. Estos Juegos, a un costo de alrededor de 4750 millones de dólares, fueron concebidos para ser transformadores de una manera duradera y consciente del medio ambiente. “Queríamos un poco de revolución, algo que los franceses recordaran con orgullo”, me dijo Tony Estanguet, director del comité olímpico de París.
El maratón olímpico comenzará en el Ayuntamiento, donde en 1944 el general Charles de Gaulle pronunció uno de sus discursos más memorables.
París es romance
París ha sido testigo de su parte de agitación a lo largo de los siglos. Recorrer sus calles es dejarse acompañar por la historia y dejarse emboscar de vez en cuando, incluso después de muchos años, por alguna inflexión de belleza antes desapercibida.
Ser un “flâneur”, mal traducible como un vagabundo, es un estado particularmente parisino, que captura el deambular aleatorio del observador que está fascinado por la ciudad y su gente. “Estados Unidos es mi país y París es mi ciudad natal”, dijo Gertrude Stein, novelista y coleccionista de arte.
El asombro es una condición común aquí. La forma en que cae la luz (sobre una cúpula dorada, a través de las hojas de los plátanos, sobre las paredes de piedra caliza de un hermoso bulevar, o sobre las brillantes aguas del Sena al anochecer) detiene a los visitantes en seco. La Ciudad de la Luz es también la ciudad de las sombras grabadas que constantemente rediseñan sus líneas.
En verano, multitudes de jóvenes se reúnen a la orilla del río. Beben vino y cerveza. Tocan música. Pasan barcos turísticos que transportan turistas que saludan y son saludados. La convivencia sensual que ha hecho que “París” y “romance” sean palabras inseparables es palpable.
Entre los juerguistas generalmente hay uno o dos lectores sosteniendo un libro, aislando sus auriculares en su lugar, perdidos en reflexiones solitarias. París es una ciudad donde se valoran los libros y se celebra a los autores con carteles destacados y otros anuncios que en Estados Unidos estarían reservados para las películas de Hollywood.
También es una ciudad de formalidad y refugio. Los espacios tranquilos lindan con la grandeza arquitectónica. Nunca está lejos de la magnificencia, tal vez ilustrada de manera más extravagante por la tumba de Napoleón en el Hôtel des Invalides, pero tampoco lejos de una galería cubierta insospechada, como el Passage Verdeau, que serpentea desde un Grand Boulevard hacia un mundo íntimo. Enclaves escondidos como el pequeño cementerio de San Vicente en Montmartre son parte del misterio siempre renovado de la ciudad.
Incluso en los accesos al Grand Palais, construido justo al lado de la Avenue des Champs-Élysées para la Exposición Universal de París de 1900, los caminos de grava conducen a través de zonas verdes aisladas. El inmenso palacio, con su clásica fachada de piedra y su techo abovedado de hierro, acero y cristal, acogerá las pruebas de taekwondo y esgrima. Parece un escenario adecuado para el sable.
Un poco más abajo, en la plaza de la Concordia, los atletas de básquetbol 3, break dance (conocido en los Juegos Olímpicos como break) y BMX freestyle (acrobacias de motocross) competirán por las medallas de oro. Los huéspedes del vecino hotel Crillon, el “ne plus ultra” (no más allá) del lujo parisino, quizá no se diviertan.
Por supuesto, el centro de París no es todo París. Gran parte de los Juegos se llevarán a cabo en Seine-Saint-Denis, un barrio densamente poblado al norte de la ciudad, azotado por la pobreza, el crimen y la vacilante integración de inmigrantes, principalmente norteafricanos, privados de escuelas decentes y de oportunidades.
También es un crisol vibrante y un testimonio de la creciente diversidad de Francia. Allí se ubicará la Villa Olímpica y un nuevo Centro Acuático con capacidad para 5000 personas. Un río limpio y un Sena-Saint-Denis revitalizado e integrado en un “Gran París” son dos de las aspiraciones centrales de los Juegos.
Son ambiciones nobles, pero en Francia ver para creer. Los enfrentamientos sobre la política de inmigración en lugares como Seine-Saint-Denis han sido uno de los factores que envenenan la política francesa últimamente, dejando al país estancado y con nada más que un gobierno interino cuando comienzan los Juegos.
Por supuesto, el malestar no es nada nuevo en Francia; de hecho, es una palabra francesa que designa una condición nacional a largo plazo.
Una ciudad-estadio en medio de su textura clásica
Veo esta ciudad estadio recién nacida a través de una memoria de muchas capas. Hay lugares a los que llegas a una edad impresionable que no te abandonarán. Hace casi medio siglo, vivía como estudiante en un pequeño apartamento al final de la Rue Mouffetard, en la margen izquierda. Estaba estudiando francés y dando lecciones de inglés tres veces por semana en una escuela secundaria en un suburbio del sur famoso principalmente por su prisión.
Regresaba temprano en la tarde y paseaba por el mercado de Mouffetard: la caballa brillando sobre su lecho de hielo, las filas apretadas de berenjenas, las estridentes invitaciones a comprar las últimas sardinas plateadas por una canción. El humo acre de los cigarrillos Gauloise flotaba en el aire invernal. Mi única ventana a la ciudad ofrecía una distracción inagotable.
El humo se ha disipado, en gran medida, de París y a media mañana se sirven menos copas vigorizantes de sauvignon blanc. El inglés ha asestado un ataque devastador al francés, con “le Sharing” y “le Bashing” entre mis últimos favoritos.
Sin embargo, la textura única de París perdura: esa red de techos de zinc, buhardillas, chimeneas, balcones con rejas negras, contraventanas blanquecinas desconchadas, calles adoquinadas, caminos de grava, árboles trasmochados de copa plana y bistrós acogedores con nombres como Chez Ginette. que facilitan que directores de cine como Wes Anderson anhelen ser franceses, o incluso imaginen que lo son.
La comida sigue ocupando un lugar central en París. El almuerzo sigue siendo un ritual honrado, a pesar de la invasión de la comida rápida. El consejo de A.J. Liebling, el escritor neoyorquino y goloso de París, sigue siendo útil: “Cada día ofrece sólo dos oportunidades para el trabajo de campo, y no deben desperdiciarse minimizando la ingesta de colesterol”.
Nada es más parisino que la colina de Montmartre, coronada por la Basílica del Sacré-Coeur de cúpula blanca, asediada por turistas que se toman tantas selfies como fotografías del espléndido panorama que se encuentra debajo. Aquí vivieron personajes como Picasso y Modigliani, y aquí los ciclistas escalarán repetidamente durante el evento olímpico de ciclismo en ruta.
La calle Lepic serpentea colina abajo. En una de sus curvas se encuentra Au Virage Lepic, o Lepic Bend, un pequeño restaurante con mesas muy juntas.
“¡Lo que necesitamos de los Juegos Olímpicos es alegría!”, dijo María Leite, propietaria del restaurante, quien se quejó de que el negocio estaba muy bajo debido a que los turistas evitaban los Juegos Olímpicos y las restricciones que los acompañaban.
Michel Thiriet, de 78 años, un habitual del restaurante, almorzaba solo un filete tártaro. Le pregunté si estaba entusiasmado con los Juegos Olímpicos. No, dijo, haciéndose eco del sentimiento de muchos parisinos que han huido de lo que consideran una toma de control de su ciudad que les complica la vida. Para Thiriet, todo fue una forma de “megalomanía”.
Me dijo que era un camarógrafo de cine retirado. ¿Y qué, me preguntaba, hace ahora? “Estoy esperando la muerte con tranquilidad”, afirmó. El realismo feroz es otra característica de una ciudad que lo ha visto todo.
Una encuesta realizada la semana pasada por IFOP, un grupo de investigación de mercado, encontró que el 36 por ciento de los franceses se sentían indiferentes a los Juegos y el 27 por ciento estaban ansiosos por ellos. Eso bien podría cambiar una vez que todo comience. Los Juegos Olímpicos atraerán a unos 11,3 millones de visitantes a través de la historia de Francia, al Palacio de Versalles para eventos ecuestres en medio de las urnas y las estatuas y la simetría formal de los Jardines, donde una vez se divirtieron los miembros de la realeza francesa antes de ser decapitados en la Revolución de 1789.
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